时间: 2024-07-10 07:31:31 | 作者: 布料类
其中有几个我很喜欢的中国设计师牌子很有代表性，有你们比较熟悉的Uma wang，也有相对小众的，他们风格虽然不同，但有一些相似之处：设计里面带有几分浪漫和诗意，很会挖掘中国民间传统文化，工艺和面料有一些故事。▼
这几年也能明显感觉国产品牌做得越来越厉害了，即使不执着于很明显的中式符号，比如梅兰竹菊四君子、龙凤呈祥......也能让人感受到中式韵味。▼
他们不一定出的每件单品都那么日常和实穿，但面料考究，工艺过硬，光是看着都觉得赏心悦目。见多了好东西，买买买时也更不容易“随便花钱”，也是另一种意义上的省钱。
周韵不得已提的几组出圈“神图”，穿的几乎都是Uma wang，很多朋友估计也是因周韵才开始认识他家的。
2018年，周韵宣传《邪不压正》时期。发现没，他家好多礼服裙都有口袋。▼
除了戏外，当时电影《邪不压正》里周韵的服装，也全由Uma wang负责。
后来在《一席》采访里，Uma wang设计师王汁说，这就是她一直在找的女性形象：果敢、坚决、自由、神秘。▼
倪妮去年在GQ盛典拍的这组图也有很多人讨论，穿的是2012年的Uma Wang，据说是她十几年前买的私服。▼
虽然我们这篇是写“新中式”， 但其实用新中式来概括Uma wang是不太准确的。
王汁的设计里，很少出现 盘扣、斜门襟 、龙凤图案等， 她自己也说： 不想刻意用特别东方的符号去讲故事，太表面化了。
Uma第一次在米兰发布作品时，是以《道德经》里的一段文字为灵感的。 但秀后接受媒体采访的时候发现，东方哲学、东方意境传播起来太抽象，不在这样的文化传统下成长起来的人，很难体会到。▼
后来Uma就尝试着用一部电影、一段旅行，用面料和当时感受到的情绪去讲 故事。
像2016春夏芭蕾舞鞋那一季，就是以芭蕾为灵感的，用到了很多裸色。这个系列所有面料的名字，都是用全世界最有名的芭蕾舞演员的名字来命名的。▼
王汁很喜欢安特卫普六君子，和我们上周聊的六君子之一Dries Van Noten一样，Uma也是从面料入手设计的设计师。
“每个设计师切入点不大一样，面料是我很重要的一部分。先有面料，再有设计。”
比如2017年春夏系列， 王汁 以在摩洛哥的旅行为灵感，把自己拍的照片做了“色彩分离”处理之后印在面料上， 亮色部分是她想要强调的细节。 ▼
为了保留完整的画面，特意不过多剪裁。这样不想穿的时候，挂起来就是一幅画。▼
他家很爱用羊绒、棉、麻、真丝等面料，会为了一款面料满世界找工厂，而且通常会做一些做旧处理。
比如2017秋冬系列，是Uma wang转战巴黎时装周的第一个系列，以我很喜欢的墨西哥画家Frida弗里达为灵感。2019年王汁在《一席》里说，自己 几乎把弗里达在整个世界各地的展览都看完了。
为了找到弗里达穿的那种古旧感、手工感的蕾丝（左），王汁联系了一个有一百多年历史的法国工厂，工厂里只有三台机器 。 “它们织出来的蕾丝，幅宽只有60 公分，但它特别美，表面有一些毛糙，就感觉像是使用过的样子。”▼
她把弗里达的自画像上的荆棘，用提花的方式放在了面料里面。“她本人脆弱如蝉翼，但是她的画却热烈动人，始终保有着一份对生命的赞美。”▼
是为了呼应《弗里达》同名电影里，弗里达坐公交车发生车祸的这一幕：当时她身边的人刚好拿了一碗金粉，车祸后洒了她一身。（但愿你们大晚上看到这张剧照不要被吓到。）▼
2023春夏系列，灵感来源于北非，用了大量的中性色调表现沙漠的宁静。 用金属、棉布做成类似树皮的材质，用透明尼龙来表现北非的白云。 ▼
比如她做的衣服通常都比较宽松，因为王汁把衣服和身体之间的空隙，理解为中国古画里的“留白”。
她觉得女人穿着宽松、露肤度低的衣服，带动衣服产生第二次的曲线，是特别性感的。 “ 我一直认为性感是藏起来的 ”，她在《一席》中说。 ▼
她在《一席》中说：“我喜欢一些古旧的东西，喜欢一些被时间留下痕迹的东西”。 在做面料处理的时候，也经常会故意“破坏”去制造做旧感。 ▼
王汁 出生在一个中药世家，爸爸、爷爷、太爷爷都是中医。 她小时候很喜欢观察煮中药的过程： 棉麻布包着药材，经过熬制慢慢被染色，最后起皱 。
她的设计里很常见的深褐色，也很像中药的颜色，“这些颜色真的在我生命当中留下很深很深的印象，包药的那个纸也是，然后药汤出来，那些药渣也是这个颜色，你发现没？还有喝完药汤那个碗留下的药的痕迹，也是这个颜色！” ▼
他家的吊牌最开始也是由中药染色的，后来因为成本太高改成了茶染，吊牌上的年号就是王汁的父亲用小楷写的。▼
对了，她的名字是王汁。汁，也是历经磨难、去除糟粕，只保留最纯粹的精华的意思~ ▼
设计师经常从中国瓷器、传统色谱里获取灵感， 最常用到的是红、 绿、紫。▼
和王汁一样，创始人杨桂东也毕业于中央圣马丁学院，2015年从学校毕业后就创立了品牌。他是广东人，现在长时间待在伦敦、上海。
这个牌子比较厉害的是，东西方的设计语言结合得很好： 以西式剪裁手法为主，融入中式元素。（Samuel是杨桂东的英文名，GUÌ YANG则是中文名的拼音，并特意保留了拼音“GUÌ”的第四声调，名字也很妙，融合东西方文化。）
比如这条“Chang Dress长衫裙”，把立领、斜门襟，和裹身裙结合在了一起。▼
这件“Lee Jacket”（小李夹克）是品牌的标志版型，李娜、刘雯都穿过。▼
灵感来源于李小龙的功夫套装（立领马褂）。保留了中式元素——对襟盘扣，领口和腰身则用了西方的立裁工艺。▼
杨桂东 上学时，老师不太建议他用特别明显的中式元素，认为使用身份是 过于取巧 的方式。 刚开始创立品牌的几个系列，设计也是更偏实验性的。 ▼
“我怕自己驾驭不好，作品就会变成很表面的东西。有一种说不出的感觉，担心自己不存在足够的能力和经验去诠释它们。”▼
后来他的合作伙伴Erik Litzén加入进来，鼓励他试试：“你既然那么喜欢，为啥不去钻研它们呢？”
2017年是一个突破口。2017年秋冬系列这条红色鱼尾裙，是他在这一季最满意的作品。 “颜色和款式上中西结合，把中式的领子结合西方的剪裁，呈现出立体感。 ” ▼
他会通过中国文学、电影、历史等，去梳理中式服饰的演化过程，从《红楼梦》到《花样华年》。
董洁穿过的这条“扶柳裙”，印花灵感来源于杨德昌的电影《海滩的一天》海报（左）。 名字来源于《红楼梦》里对林黛玉的描述：“闲静时如姣花照水，行动处似弱柳扶风”。 ▼
“她所描述的颜色和细节、面料和肌理，很透彻。她讲一件衣服、一件袍子，或是从她的后母处拿到的一箱子旧衣服，都讲得清清楚楚。这给了我很多启发。”
2024秋冬这条 “Ailing Dress爱玲裙” （右），灵感就来源于张爱玲在《对照记》中的留下的照片（左）。 ▼
2022秋冬系列，用到的绿色系“官绿、青云、瓷秘”等，来自于中国的传统色谱。PS.左边剧照来自哥哥张国荣的一部电影，有没有小伙伴看出是哪部？▼
Yangkehan是今天提到的牌子里最新的，由杨可涵在2021年创立 ，风格比前两个更华丽绚烂一些。▼
“我的灵感来自中国民间传统文化中的故事（例如洛神）、历史人物（怀宗皇帝）和文物。我把对每一个细节的感受、理解或想象画下来，希望这段辉煌的历史能够传承给年轻一代，他们愿意花时间去了解它们、诠释它们。”
“我不喜欢紧身的衣服，我喜欢宽松但又很优雅的衣服。我的大部分设计都有口袋”，设计师今年在《Lissome》杂志中说。这个理念我也很赞同！哈哈。
向下垂的花苞裙是他家很标志性的裙型，几乎每季都会出不同面料、印花的款式。 灵感来源于 《洛神赋》中提到的 “杜若花”，版型就参考了杜若花盛开时的样子。 ▼
用的很多工艺也是 非物质文化遗产 。比如香云纱染整技艺， 用薯莨的汁水、含矿物质的塘泥来染色， “这样的一个过程大约需要40个步骤，下雨天要停下来。 ”
“在我们这个时代，时间是宝贵的，跟着时间的流逝，手工将变得更珍贵。”品牌的 每件衣服由同一个人制作完成，不是流水线工作，衣服出了问题也可以找师傅修改补救，这点还挺有匠心的。 ▼
之前去逛街的时候还发现，他家每件衣服的吊牌都有小扇子挂饰，而且是真的能打开的小折扇，很可爱的小心思。▼
大多数走中式风的品牌，在宣传上都比较低调，Mutedance更是找不到太多资料， 也侧面说明穿他家衣服的大部分 是自来水吧。
他家最大的特点是在面料上，坚持纯植物染色。 通常是用树叶、树根、浆果、药材这些传统的植物原料，和古代的染色工艺染出来的。
特点是对皮肤友好，因为不能染出完全一样的布料，所以每件衣服都是唯一一件。
这个牌子是由设计师于群在2017年创立的，虽然很少宣传，但设计辨识度很高。
2018春夏系列，以讲舞者Loie Fuller的电影《La Danseuse（）》为灵感，出了很多大裙摆长裙。▼
和前面3个牌子不同的是，Mutedance的版型、轮廓里有一点欧洲中世纪的感觉，是中式和复古宫廷风的结合，自带古典韵味。▼
他家的衣服都坚持手工制作，制衣方式很传统，如果不是当季款，从下单到拿到手，很可能要一两个月。
我们在买手店看过他家实物，都还挺重工的，但是拿在手上也非常有分量，估计穿上身也挺沉的。▼
对了，这四个牌子除了Uma wang有实体店，其他的基本上只能从买手店买到。
最后忍不住“吐槽”一嘴，这几个牌子还有个共同点，就是版型太太太大了，我们小个子买的话基本都要修改（很多买手店倒是都有这个服务），虽然“仙风道骨”是需要一些宽松量支撑，也不用这么夸张吧。
工作室小伙伴们逛街时遇到Yangkehan，33试了一条黄色花苞裙，美是很美的，但她身高164cm穿XS都差点拖地。这已经是今年改短后的新版了，去年的更长。▼
我很想买Yangkehan这件丝绒袍子，一直不敢下手，就是 怕撑不起来，改又怕改没了原有的味道。▼
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